четверг, 10 января 2013 г.

История русско-народного костюма

История русско-народного костюма.

                                                                       Любовь к родному краю, знание его истории —
                                                                                основа, на которой только и может осуществляться

                                                           рост духовной культуры всего общества

                                                                                                                                               Д.С. Лихачев
Русский народный костюм формировался на протяжении веков, и его развитие было обусловлено социально-экономическими изменениями в жизни народа, религиозными воззрениями, взаимосвязями и контактами с другими национальными культурами.         Красота русского народного костюма доставляет людям радость, пробуждает в них художников, учит чувствовать и понимать красоту, творить сообразно ее законам.                      Народная одежда выражает стремления ее носителя, воспитывает способность находить меру предметов как соответствия их свойств общественным потребностям человека, формирует эстетически ценностную ориентацию человека в мире и, следовательно, не только отражает мир, но и преображает, творит его. История русского народного костюма насчитывает многие столетия. Точно также многие века практически неизменными оставались природные условия, в которых жило крестьянство, характер и условия крестьянского труда, продиктованные природной средой, обряды, верования, весь народный быт. В результате народный костюм оказался в максимальной степени приспособленным к жизни народа и были выработаны приемы его изготовления.
Одна из характерных черт, свойственных всему народному костюму - его функциональность. Он не сковывает движений, легкий, не жаркий, и в то же время достаточно теплый и укрывает от непогоды. Другая характерная черта народного костюма - его ярко выраженная конструктивность.                                                                                                                                                     Нередко возникает вопрос о цветовой гамме народного костюма. Существует мнение о неслучайности расположения цветов на костюме в связи с цветовой символикой, например, о том, что нижняя, "земная" часть костюма (например, женские понёвы), намеренно была темной (черные, синие понёвы), а верхняя, связанная с небом, с солнцем - белая и красная. Думается, что на выбор цвета оказывали влияние более прозаические обстоятельства. Ткани окрашивались только растительными красками и преобладание красного цвета связано с тем, что дававшая красную краску марена в качестве сорняка росла почти в каждом огороде, тогда как растительных зеленых красителей природа почти не знает: растения дававшие зеленую краску, росли только в Китае, поэтому лишь привозные с Востока шелка и атласы были зелеными, в ограниченном количестве попадая в народный быт. Наконец, отметим еще один определяющий признак народного костюма - его комплексность.                                        Состав народного костюма был совершенно определенным и четко привязывался к тому или иному региону.
Мужской костюм по всей России был однотипным. С младенчества и до «хороводного» периода рубаха и пояс были единственной одеждой, одинаковой для детей и взрослых была зимняя одежда. Мужская одежда состояла из рубахи с прямыми или косыми поликами и ластовицей, под спинку подшивали треугольную ткань — «подоплеку», разрез на горловине чаще делали слева, прикрывая его планкой или обшивали тесьмой, как и подол и концы рукавов.
 В комплект одежды входили штаны-порты из домотканого сукна, льна обычно синего цвета с белой тонкой полоской. Штаны были довольно короткими, так как заправлялись в сапоги или по ним наматывались онучи. Головным убором служила суконная или валяная шляпа — «грешевик» и зимний меховой треух. Верхняя одежда — кафтан отрезной по талии и шуба.












Женский Южнорусский костюм
Наиболее древним считается южнорусский костюм Орловской, Курской, Воронежской, Тамбовской, Рязанской губерний. Это так называемый понёвный ансамбль. Он имел некоторое сходство с украинским, белорусским, мордовским костюмом.

Тамбовский костюм включал рубаху с косыми поликами.  Кроме понёвы была в быту юбка-андарак, шитая из нескольких полотнищ тонкой ткани и собранная на поясе на шнурок-вздержку. Верхнюю одежду — шушун делали из домотканой шерстяной или кашемировой ткани, украшая вышивкой крестом, набором, отделывая бахромой. Головной убор — рогатая кика с поднизью сзади бисерным набором или лентами.


Воронежская понёва отличается по цвету, характеру ткачества «в три нитки», белыми клетками по черному или красному полю, со вставкой спереди из тонкой ткани. Понёву вышивали наборной гладью, украшали цветными полосами желтого, зеленого цвета. Вышивка рубахи по оплечью и рукаву плотная — «набором» и гладью; делали рубаху и с косыми вставками из кумача с полосами наборного ткачества. Поясной фартук-завеску из холста расшивали двухсторонней гладью, тесьмой. К костюму полагался тканый шерстяной пояс, нагрудные украшения — «гаруси» (у мужчин — «грибатка», шерстяные, вязанные на спицах чулки с цветными поло­сами и туфли — «коты»).



Орловский и Курский костюм имеет те же основные черты, что и Воронежский. Понёва в основном изготовлялась крестьянками в технике браного ткачества, дополнялась по низу кумачовыми и шелковыми лентами, тесьмой, галуном, кружевом, вышивкой крестом. На передник-завеску из холста, шерсти, сатина нашивали понизу тесьму и ленты, плетеное кружево и бахрому. Невысокую «сороку» из сатина и ситца, на картоне, расшивали бисером, украшали пушками, позументом на лобной части. Шейными украшениями были бусы в несколько рядов, кейданы и цепочки. Рукава рубахи из ситца и кумача украшали аппликацией из ромбов и уголков и полосами браного ткачества.




Курский костюм




Рязанский костюм был, пожалуй, самым ярким в южных губерниях. Отличается он радостным, звонким цветом кумача. На фоне зеленых лугов и лесов он вступал в полную гармонию с природой, создавая празднично-ликующий эмоциональный настрой, приглашая в весенние и летние хороводы народных фольклорных праздников. Отличительной чертой рязанского костюма является особый вид верхней одежды, который надевают поверх рубахи, — «насов» из шерстяной домашней материи закладного ткачества с ткаными геометрическими узорами плодородия. Красный распашной «шушпан» — разновидность этой одежды.
Голову повязывали платком поверх кички. В моде была и рогатая кика с очень высокими рожками. Рязанский костюм массивный, широкий. Так, ширина насова 160, а высота всего 102 см.
Средняя полоса России.
В характере одежды средней полосы наблюдается отпечаток пограничных с ней регионов и исторических условий проживания народа. Как и повсеместно, основой костюма является рубаха.
Московский народный костюм просматривается в городском мещанском костюме и в одежде женщин духовного сословия, которых не коснулась петровская реформа , вводившая ношение европейской "немецкой" одежды для людей высших сословий. В основном это сарафанный ансамбль с кокошником и передником выше груди.






В Ярославской губернии поверх сарафана носили теплую стеганую кофту («пара») с длинными рукавами, отрезную по талии, присборенную сзади. «Пару» спереди украшали золотным кружевом. Рубашку расшивали по оплечью, вдоль рукава и по манжетам красным узором с вкраплением желтых, зеленых, синих нитей.  Так появился широкий косоклинный сарафан, украшенный спереди широкой «княжей» лентой из галуна (позумента) или шелковой лентой с вытканными или вышитыми по ней узорами. По подолу пришивали узорные ленты. По «княжей» полосе нашивали литые оловянные или медные посеребреные или золоченые пуговицы, К сарафану полагался пояс, тканый их цветных нитей. Праздничный костюм дополнялся рядами бус, серьгами, запонками для ворота. Голову покрывал платок фабричной работы из ситца, костюм дополнен янтарными или стеклянными бусами. Обувь крестьян — лапти из лыка косого плетения.
Западные земли.
Костюм псковский и смоленский отличает прямая рубаха с богато орнаментированным оплечьем и рукавами. Вышивка крестом, полукрестом или затканными полосами из ромбов красного цвета с дополнением синих, зеленых цветов располагалась горизон­тальными полосами. Широкий узор мог располагаться и по подолу, а узкую полоску нашивали на ворот рубахи и присборенные на манжеты концы рукавов, выпуская из-под них воланы ткани. Сарафаны прямые на сборках из красного сатина или синей домашней ткани, сшивной спереди. Вдоль шва и лямки обшивали чередующимися полосами из лент, широкой тесьмы, галуна и белого шнура.
смоленский костюм.

Среднее Поволжье, Урал, Сибирь.

Русские костюмы этого региона сохранились в основном в город­ском варианте.  В мужском костюме поверх рубахи появляются жилеты.  В женском костюме преобладали широкие распашные сарафаны на пуговицах с длинными лямками. Рубаху заменили кофты. Так, в симбирском костюме часто можно увидеть большое разнообразие материала. Сибирский кокошник — большой, кажется, в нем сошлись вместе кичка и «коруна». Края такого убора спускаются почти до плеч. Висячие пуговицы сарафана круглой формы на ножке ажурны и легки. Отлитые из меди, серебра с позолотой, они говорили о благополучии и удаче хозяйки.
Верхней одеждой была нагольная шуба — мехом внутрь. Более легким был «пониток» — верхняя запашная одежда из толстого льняного или шерстяного домашнего сукна. Зимнюю одежду дополняли вязанные цвет­ные варежки и чулки. Теплой одеждой была «душегрея», отороченная мехом.                                     
Уральский костюм напоминает казачий. Распашной с глухим выре­зом косоклинный сарафан со шлейфом из зеленоватого или бирюзового полуштофа. По переднему шву с двух сторон он отделан позументом и усеян частым рядом серебряных со сканью пуговиц. Верхняя часть рубахи из атласа, расшитого золотным шитьем и украшенного по верхней части позументом. Пояс расшит позументом с кистями.
Семипалатинский костюм.

Горноалтайские семипалатинские рубахи из собрания Исторического музея, вышитые старообрядцами, — из холста с красным рисунком солярной ромбовидной символики. Орнамент сплошь покрывает всю поверхность как женской, так и мужской рубахи. Разрез на вороте женской (спереди) и на мужской (справа) обшит тесьмой-оберегом, как подол и манжеты. По ширине рубаха больше высоты, что делает ее объемной и свободной. Очень интересен передник — «нарукавники» цельнокройный, с вышивкой ромбовидными узорами. Рукава по нижнему краю проймы не вшиты. Как попала на далекий от Русского Севера Алтай такая узорочность одежды? Возможно, преследуемые царским правительством старообрядцы перенесли на своем костюме земледельческую символику в виде солярных знаков.
Русский Север.
Слово «сарафан» (от перс. «одетый с головы до ног») впервые упоминается в XVI в. Была это первоначально мужская одежда с рукавами — « c ерапа», то есть почетная одежда.
К северу от Москвы в XV–XVII вв. уже бытовал сарафан как женская верхняя безрукавная одежда. В комплект сарафанного ансамбля включаются кроме сарафана рубаха, передник, кокошниик, пояс, нагрудные и височные украшения и обувь.
Женская крестьянская одежда удивительно многообразна по покрою, орнаменту и колориту. У русских, как и у всех славян, основной частью женской одежды была рубаха, длинная, широкая, со сборками у ворота, а часто и внизу рукавов. Она кроилась из прямоугольных кусков ткани. На плечах обычно делались вставки — «полики» или «полика».
Вологодский, Тверской сарафанный свадебный наряд удивительно хорош. Вологодский сарафан прямого покроя на лямках шили из холста и ситца с браным ткачеством по подолу. Свадебные сарафаны поверху из кумача спереди украшали узорной полосой. Тверская и вологодская свадебная рубаха по оплечьям украшена полосами красного браного ткачества с земледельческой солярной символикой. Оберег девушки — головная девичья повязка «волюшка» после свадьбы менялась на закрытый головной убор — повойник, под который убирали развитую надвое косу. Сверху на него надевали кокошник с закрытым верхом или глухую, собранную в верхней части, «борушку».
О тверском костюме из Торжка — центра золотошвейного искусства ходила слава по всей Руси.  Традиционный праздничный костюм состоял из сарафана, рубахи с расшитыми золотом белыми кисейными рукавами и фартука. Речным переливчатым жемчугом, златом-серебром был украшен головной убор «сборник», сверх которого надевался еще платок с богатой вышивкой золотом .
Архангельский костюм.
Псковские, Галические, Новгородские, Архангельские, Олонецкие костюмы выделяются из всех северных костюмов богатыми тканями и великолепными, сказочными кокошниками.
«Русским камнем» называли жемчуг и расшивали им головные уборы, царскую и церковную одежду, из него делали серьги, бусы и ожерелья.
Северные красавицы в приданом (праздничном и свадебном нарядах) имели «коруну» или кокошники разных форм, искусно унизанные жем­чугом с налобными сетками и обнизью, височные и нагрудные украшения. Северные сарафаны шили из дорогой тафты, атласа — драгоценных тканей, которые привозили из заморских стран купцы в подарок своим дочерям и женам, да и на продажу. Такому дорогому костюму и рубаха под стать. Низ ее («стан») делали из полотна, а рукава — «воротушку» из тонкой кисеи с золотным рисунком.
Олонейкий костюм.

Славилась русская вышивка Тверской земли, Олонецкой губернии, Карелии, тверские и архангельские предметы женского рукоделия.
Русская народная одежда — хранитель исконной народной культуры, достояние нашего народа, летопись народных обычаев — один из памятников русской национальной культуры. Долго хранили люди заветы старины в художественном образе народного жилища, предметов быта, народном костюме.





















 

2 комментария:

  1. Столько интересной, познавательной информации! Думала быстренько пробегусь по тексту, а не получилось))) Затянуло! Такое нужно смаковать, вчитываться.
    Спасибо!

    ОтветитьУдалить
  2. Спасибо за настоящий костюм, а не "марсианскую клюву". Вы потрудились и нашли информацию в правильных источниках. Продолжайте в том же духе. Успехов.

    ОтветитьУдалить